奢侈品这个行业，我必须提醒你一点，你千万别幻想直接另起炉灶弄个什么新颖设计品牌。那种新牌子玩玩没什么消费力的年轻潮人还行，奢侈是奢侈不起来的。奢侈需要的是历史底蕴。”
梁劲松也没指望大客户对此满意，但他受人之托，这些功课还是要推荐的。
顾鲲果然摇摇头：“我当然知道奢侈需要历史底蕴，我也从没想过自创什么潮牌，肯定是要收购或者投资现有的尊贵品牌。不过，这些香江本土的所谓名牌，我看不上，我觉得不出十年，这些牌子就无法满足内地游客对奢侈品的要求了，不够高档。”
顾鲲的脑子还是很清醒的，他从来没有跟那些妄人一样，意淫靠着自己的个人名声和圈内流量、人脉，就凭空搞一个奢侈品牌出来。
相比之下，收购和入股的可行性就要大得多。
入股几乎是零门槛，就好比后世内地A股市场上的股民，只要有决心，2016/2017年那阵子，想买黔州茅台的股票随便买。那严格来说也是一种对稀缺奢侈品的投资，而且历史证明了茅台这个牌子的稀缺装逼度非常足够，那些200块的时候就觉得它股价太贵的人，等到每股一千多块的时候都看傻了，却也徒呼奈何。
至于收购，事实上也没有大众想的那么不可思议。
比如后世一度成为世界首富的LVMH集团老板、法国人阿诺特，其实他的大部分生意，都是并购来的，并不是他自己发展出来的奢侈品品牌。
阿诺特自己起家的时候，其实只有一个牌子，那就是迪奥，再加上后来的LV，在阿诺特的奢侈帝国中，严格来说只有这两个牌子是亲生的。
阿诺特从80年代初开始创业，一直到94年、95年，手下只有靠两个“亲儿子”品牌赚钱滚雪球原始积累，然后收购了纪梵希，才算是进入了买买买的快车道。
说到底，是因为冷战时期，奢侈生意前途未卜、大家都没心思奢侈。
冷战结束后，对“全球化盛世”的预期，让奢侈业突飞猛进，所谓乱世黄金盛世珠宝嘛。加上阿诺特也算是看准了互联网传媒的草根化，让“世界顶级品牌”的宣传变得容易，所以才孤注一掷重仓得手。
不信这一点的看官可以扪心自问想一想，尤其是经历过前互联网时代的人们——在没有互联网的时代，只有关心奢侈业的人才能喊出那些名牌，每个国家的人有每个国家的人自己认识的名牌。
是互联网的出现，尤其是后来搜索引擎的出现，让“全球顶级品牌”的认知出现了快速的扩张和统一。因为再屌丝的人也能因为猎奇随手一搜，而知道如今最大牌的牌子是什么。
即使大众不关心奢侈品，但是那些关心奢侈品的人，却可以让他们装的逼能够被大众看懂了，这就极大推动了那些关心者的消费动力。
要是一个绿茶表炫富表买了个爱马仕在街上走，直男都不认识，那她还花这个冤枉钱干嘛？
而没有互联网，直男们靠传统媒体会认识爱马仕吗？
不可能的，光靠杂志的话，直男根本不会看瑞丽和米娜，一辈子都认识不了爱马仕。光靠电视的话，直男们看到迪奥的第一瞬间就换台了，还认识个屁的爱马仕啊。
一定要有扣群、热搜、贴吧、这些装逼分享的渠道，才能让品牌红利触达率暴涨。
阿诺特显然是看这些道理最清晰的人，所以他从95年开始，看懂了互联网对品牌传媒的改变，开始变得决心非常巨大、拿出比当时其他同行多得多的溢价来买买买。
因为他相信这些优质品牌在新的互联网营销时代，能膨胀到比原先更值钱、更能变现好多倍的程度。
其他人看不懂，不愿意给这么高的预期，不愿意高价收购竞争对手的股权，或者说看清这一点太晚了，也就抢不过他——比如后世阿诺特最大的对手，开云集团，人家之所以沦落到奢侈界的世界第二第三，就是因为买买买方面迟钝了。
开云加入买买买大战，已经是2005年了，还是因为意呆利大牌“古驰”（gucci）面临阿诺特的恶意收购风险、古驰董事会主动向开云集团求援稀释股权，开云才半推半就出手的。
所以严格来说，顾鲲现在出手绝对不算晚的，他虽然比阿诺特的LVMH反应晚了三年，却至少比开云集团快了六年。
对他来说，更大的障碍反而是他身为华人的身份，如果控股了某些奢侈品牌的消息被曝光出去，是否会导致这些品牌在国际上的逼格下降——不是顾鲲自卑，而是他必须考虑要是老外因为民族注意情绪而不再买这些牌子，他又该怎么办。
或许，他不能跟阿诺特一样激进砸钱吧，甚至不能当第一大股东，只能分分钱、引进战略合作。
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